大英第一城堡---溫莎堡                        6park.com
         清王宮是紫禁城，還有個行舘避暑山莊。無獨有偶，英皇府為白金漢宮，也有處營墅溫莎堡，巧合東西方君主的理念。不過洋正、行宮相距的較近，讓今日的觀光者探幽容易得多。 6park.com
         曾經涉獵過北京和承德的我，在遊倫敦時專門拿出半天去溫莎堡，領略一番這座世界上最大的家主仍據居的城堡。這片散發著王者奢華傲霸之氣的龐大官邸，也濃縮了不列顛900年的非凡歷史，記錄著日不落帝國不可一世的昔日輝煌，且時下依然是皇室頻繁使用著的交際與休憩場所，為伊麗莎白二世女王最可意的夏宮。 6park.com
         打京畿市區去溫莎堡並不費勁，只有35公里之遙，發自城中心的專綫列車、灰狗巴士每小時兩班，不消半個時辰即可抵達，於河邊站臺下來走不多遠，就迎面這舉世聞名的皇苑了。溫莎本是個普通小鎮，有幸被選址建了宮廷別墅而名聲鵲起，近些年來隨著觀光業旺盛而益發達，“靠堡吃堡”，多民宿客棧、餐飲與紀念品方面的生意，熱鬧興隆。許多英國海外殖民地市鎮的名字也都重復用它，“名聲在外”得很。 6park.com
    行走在寬闊的步行大道上，放眼林蔭草地夾街，路盡頭高地上的古堡巍墻十分壯觀。圓柱形的塔樓上高高飄揚的旗幟，仿佛在向遊客召喚，使來人不由地加快著腳下的步伐。來之前就聽説了，要先注意看堡頂柱杆上飄著的是啥樣的旗子，那是向人們報信的“消息樹”：挂著國旗，説明行舘的核心部分是日“但進無妨”；懸挂皇族旌幟，則說明王室今天在用這行轅，只能開放外圍給遊人觀瞻。我們造訪的那天是米字旗飛舞，遂慶幸可以入内盡覽無餘。 6park.com
到了行宮根，購票排隊、魚貫而入威嚴的闕門，頓開眼界洞天福地，但見樓座連著樓座，圍圈著整齊漂亮的綠茵花園，略有點像是迷宮，上下大小千百個房間，讓遊客們不由地都成了劉姥姥，拿著導遊圖四處打量尋覓，循途在大觀園裡探腦傻看。這座始建於一千年前的老城堡，經由歷任國王尤其是中世紀以後的多次大興土木，已擴充成爲一大組花崗岩外壁的堡壘要塞，既可作鎮守泰晤士河的防禦與避難，又是能愜意休閒消暑的田莊園林，現已佔地面積濶達26英畝，其完美藝術傑作也成爲了普魯士王朝在修築波茨坦宮時臨摹的樣本。對照此前我們瞻仰過的德國巴伐利亞的新鵝石堡，完全是截然不同的風格，甚難相伯仲。 6park.com
其實讓叫溫莎堡名噪的，不光是這些築造裝飾的精湛硬體，還在於它的領主們人生軼事的苦樂軟件：耳熟能詳的首推維多利亞女王，這位大英鼎盛時期的國君在失去了丈夫以後，隱居於此地長達四十載，故被人們私底下稱作“溫莎的寡婦”；其次是英皇愛德華八世，這個維多利亞的曾孫不愛江山愛美人，登基不到一年就自動遜位、讓與禦弟作王，自個與愛人過起了庶民平淡的生活，名份上被降封為“溫莎伯爵”，這樁當代浪漫的愛情傳奇廣爲世人傳頌、難以釋懷。 6park.com
由於皇園忒大、建築物繁多，有的對外開放有的尚未，弄得遊人都暈頭掉向找不著北，只能機械地隨著人流順著纜繩標誌，身不由己地走馬觀花；還不允許照相攝影，惟有將映入眼簾的一切在嘖嘖驚嘆中卯勁地往腦子裡印，像吞即食面似的迅速消化著。概括起來看，圍城内大致可段分爲上、中、下三個區域，它們均頗具特色、各有千秋，令人目迷。 6park.com
上區主要是女皇的交誼大廳、御座堂、瑪麗皇后的玩具室和滑鉄盧廳等，後者實用為宴會大廳，女王常於此舉辦皇室典禮活動的盛大派對，邀請上層人士、社會名流來共筵。我們穿行在這些殿中，處處是雕塑名畫，金燭銀臺，古玩骨董，穹窿彩繪；間間内室富麗堂皇，古香古色，家具和擺設都考究的不得了，令人目不暇給。 6park.com
我感嘆這還是1992年的一場大火燒毀了喬治廳和寢室、損失了無數的珍貴精品，否則更是了得。爲了修復殘墟、大致恢復原貌氣勢，女王破天荒的對外開放了白金漢宮，讓公衆入内部分觀瞻，以賺取大把的門票錢來彌補修繕溫莎堡的費用，這便使得今朝的平民有機會踏進洋金鑾殿、禦書房和養心齋等深宮厚闈，一睹神秘莫測的大内禁地。
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中區則是那座碩大壯麗的大圓塔形堡，它建造在人工堆積高約15米的小坡之上，益發顯得偉岸雄壯，成爲這一區域的心臟。在這裡收集存放著皇家的寶貴歷史文獻與各種稀世珍品，例如中世紀的鎧甲頭盔，達芬奇、盧賓斯、倫勃朗等傑出大師的畫作，滑鉄盧戰役時英軍將帥的肖像，甚至滿清西太后贈予維多利亞女皇的條幅等，均係無價之寶，教人嘆為觀止。 6park.com
但這只不過是浩瀚的皇家珍藏中的冰山一角而已。現任女王的個人財產光是不動產和部分動產就已多達十幾億英鎊，再加上沒人知曉的私房錢、若變賣了這些收藏的話，不知道要倍增多少個億了，真個是富可敵國，豈是一個“南面百城”可以形容的。這些家底，包括他們國家的財富，與其作爲宗主國在各個前殖民地的掠、剝、貢等難以撇得清，如今雖然衰敗，仍“百足之蟲死而不僵”，難怪英人格外懷舊呢。 6park.com
下區的重點是那座兀立的聖喬治教堂，它是一座典型的哥特式建築，威嚴瑰麗，除了稍矮些外，幾不輸於英國會大廈外的西敏寺大教堂。這可是皇家内宅裡的專用聖殿，更顯得深邃寧靜。大約700年前英王愛德華三世在此建立了新的宗教學院，此後不斷地加添建築成爲今日的規模。長期以來歷朝皇族諸多婚喪禮儀均是就在這兒舉行的，晚近的一次紅事是千禧年前查爾斯的三弟愛德華王子所辦的大喜典慶。 6park.com
進入聖殿，瞬覺出皇家教會禮拜堂那獨具的威嚴，與我在歐洲別國所覷過的諸多同類不甚一樣，特別是可以瞅見一些長眠於此歷代國王、族親的石棺，雖然精彫細鑿成華麗的藝術品樣，但仍給生人一種陰森悚然之感。尤對於逝者理應入土爲安的中國人來説，神殿裡長厝著梓宫這類冥間陽世共享同存，是很不相宜的。可是在篤信教徒死後進了樂園的老外們理念中，則不當是一囘事，且還以殞體能葬於著名教堂内為極大的哀榮。可見東西方意識形態的巨大差異。 6park.com
    出來後我居高臨下遠眺，堡南面大片綠毧般的草木鬱鬱蔥蔥，濶約20平方公里，原是皇家獵場，現在為禦花園，小野生動物活躍其間悠然自得。雖然無法與承德地區那一萬多平方公里的木蘭秋獮圍場相媲，但在島國英倫特別是擁擠的京畿重地已經是難得夠大的，作爲禦花園大概也是西方之最了。 6park.com
現代人遊覽這爿皇墅園林，亦是來找捕捉些叱吒風雲歷史人物的遺風留痕的。以往只是在書本上了解點雪泥鴻爪、有個抽象概念，今日終得親臨其境史海鈎沉，果然烙下匪淺的印記。我再次回首這厚墩凝重的宗教樓堂，心底油生出一絲傷感的領悟：皇子皇孫們降生之後，就先在它裡面接受聖水洗禮、蒙受神父的祝福，然後在其旁的庭園圓堡中玩耍、念書、長大，再於此加冕執政、合巹大婚，日常進行祈禱彌撒禮拜，一直至崩薨、安葬於此，都離不了這個教堂。世人無不認爲萬歲爺是這殿堂、宮廷的主兒，實際上卻不然，“千年教堂八百主，堂是主人人是客”，瞧瞧那些停放著的大理石棺槨及上的刻字，不言地顯示了換過的一茬茬兒的主人翁，但都香消玉殞了，惟餘宮殿仍舊佇立未變；而喻著人是世間的匆匆過客、寄居的而已，包括名譽、價值連城的財產在内一切都是身外之物，活著的時候還賠上性命地去爭鬥個啥呢？