鏡湖花橋綉琉森                                           6park.com
  琉森，瑞士中部小城，我在遊歷過金融中心蘇黎世、政治風眼日内瓦後來到這裡，一股鄉鎮嫺靜之氣撲面，意如遁入南山東籬下，於市井亦能沉寂、浸淫在單單享受山水之樂中。 6park.com
  琉森 [Luzern]也譯作盧塞恩，雖同屬音譯，只因前者更貼切於其美境，為我所喜歡擇用。它的姿色與瑞士的多數城貌一樣：環湖而建，丘陵蔥蘢起伏綿延，托襯著遠處鉛灰色的巍峨及頂上炫目的雪冠。市内的建築依坡傍水，梯形錯落，有點像搭置的積木，裝點錦繡湖山，無愧於歐羅巴“蜜月之鄉”、全瑞頂尖倩城之一。 6park.com
 在中心火車站旁旅館下榻後，我們旋即沖出來，疾步來到如詩如畫的湖邊、融進靚景中。最先映入眼簾的是那座名橋---卡貝爾木橋，這個在挂曆上無數次見過的靚橋是琉森的地標，也是麗質小城的靈魂心臟。在驚嘆它實體的素美遠勝過圖片效果之餘，我心底湧著衝動：不登臨這史跡漫步一番，豈不白來一囘？ 6park.com
 奔去越近瞅得越清楚：原來這個亦橋亦廊的古建築，並非筆直架設的，也不是西湖九曲橋型，乃是斜刺拐彎、成兩大段式，折角處的水中矗立著一座高粗的八角樓水塔，也曾用作瞭望臺、監牢等，這種橋塔相依的建築風格確實獨具一格。橋長204米淩空於水面，全程覆蓋著屋簷紅瓦，倒映於清波之中煞是好看。兩廂的橋幫外吊掛著一溜的花盆，内中滿栽的天竺葵怒放著，像是給橋上繫上了一條長長的五色綉帶，頗有“誰持彩練當空舞”之勢，使得該橋又得了“花橋”的美名。 6park.com
拾階步入這歐陸現存最古老的木橋，感覺著置身了七個世紀前的悠悠舊歲。廊橋裡的棟樑皆是原木，沒噴啥油漆，不似頤和園的長廊楣柱那麽色澤鮮豔、雕梁畫棟。但不少的樑檁上仍有老壁畫，約百十幀，主要刻繪著中世紀時此地鼠疫肆虐的内容，畢竟當時歐洲人口的三分之一死於了這一烈性傳染病。我不願費神在這些發人憂傷的遺作細觀上，盡量左顧右盼、從不鑲玻璃的扇扇框櫺間看出去，外面的每一個角度和境深均稱得上是一幅絕美的風景畫面，令人驚艷，很快的就能自歷史沉屙的傷感中拾囘了自然採風賞景的好心情。步行這趟下來仿佛是觀看了一部連續播放的綺麗山水幻燈片，叫人留戀不捨得收目離去。 6park.com
 無可奈何下了坊橋，我們轉去旁邊的現代公路大橋，再次憑欄以花橋為背景頻頻拍攝，把自己青春的身影與它蒼勁的骨幹有機地拼印在一起，留作個人史上的難得紀念。將來老到哪裡也去不了的時候，翻開影集重溫這些珍貴的呆照，可憶浪漫人生旅途的種種經歷與體驗，不啻為不已的壯心又神馳意往的故地重遊，廊橋自不會撂下任何遺夢了。 6park.com
 我們又去尋訪城市的另一個徽記“瀕死的琉森獅子”。途經熙熙攘攘的商業街，看到巴士在最大的珠寶首飾鐘錶店Bucherer前卸下來一車車的外國遊客，其中很多華人、國語聲不絕於耳，他們蜂湧入精品樓裡採購各種瑞士地產貨。俺倆對名牌商品沒甚癮頭兒，不過既然路過商廈也就順便進去兜一圈，瞧瞧是啥陣勢。但見四層大樓内處處銀醉金迷的，琳琅誘惑晃眼，比比淨是漢字標牌與告示，服務生多有華裔操普通話殷切地招呼著。偶然投去一瞥，瞧著國内的款爺一擲千金、大曡兒的現鈔交易，收銀員點票子數得冒汗手軟。大陸人濶綽神氣來瞎拼得多了，略見一斑。 6park.com
 打完眼祭後我們出門前行，大街乾淨、小巷靜僻，樓墻整潔，不少的彩繪牆壁使人想起了巴伐利亞的風俗，因他們同屬日耳曼民族。我們又看到了名表勞力士、歐米伽的總部大樓，遂聯想到曾有許多各國名流在這兒的雪泥鴻爪，如德國劇作家瓦格納在此創作了《眾神的黃昏》《紐倫堡的名歌手》；俄國大文豪托爾斯泰寫出了以同名小説《盧塞恩》；畫壇奇才畢加索僑居中靈感泉湧、繪出大批名畫，贈給了當地的朋友，後者作為藝術品經紀商後來開辦了Rosengart美術館，展出收藏以饗世人；就連大影星赫本當初也是選擇斯地舉辦盛大的婚禮，足以見琉森小城大名、超凡魅力。 6park.com
 在迂回幽巷的深處、一爿山崖的下面，我們到達了寰宇馳名的岩雕像前。濃密的森林蔽遮下，隔著一泓碧水，壁立的花崗石崖中間凹陷進去，鑿出的石龕中臥著一隻雄獅，長10米、高3米。它一反見慣了的昂首長嘯或獅視眈眈的獸王造型，低頭枕著瑞士國徽盾牌，眉頭緊皺眼瞼半合，血盆大口微張，苦楚不堪的悲憐相，肩脅部露出來的半截斷矛是置它於死地的致命傷，叫人備感威猛王者垂死的無聲悲愴、另類霸王別姬的悲壯蒼涼。該石刻是近200年前丹麥藝術家托格爾德森的傑作，旨在哀榮法國大革命期間為保護路易十六家族而戰死的瑞士雇傭軍的八百壯士。 6park.com
原來早年的瑞士可不像現今這麽富庶，窮人家的男孩被迫應徵到外國去當近衛軍，賺錢寄回來養家。由於他們驍勇善戰，忠心侍主，屢建戰功，最得雇主的信賴，從而譽滿全歐。像法國内亂時，巴黎的禦林軍都作鳥獸散了，唯瑞士衛隊血戰到底、全部陣亡，令人敬佩嘆息。消息傳囘家鄉，舉國震驚悲慟，遂誕生了這座遐邇聞名的雕像。就在此役之後瑞士停止了雇傭兵出口，瀕死獅像及其下的銘文正是對這段歷史的如實寫照，似提醒憑吊的後人別再自相殘殺，美國作家馬克吐溫觀後曾說它是“世上最悲壯感人的雕塑”，的確深撼人心靈。如今，歐洲只有梵蒂岡還保留著以逾500年了的承傳、以瑞士兵丁作爲錦衣衛，作爲對其歷史上忠心護教皇的紀念和象徵，當然他們如今的軍務已經退化到擺樣子把門、順便成爲遊客拍照或合影的陪襯了。          6park.com
翌日一早，我們又趕八點鐘的頭班觀光船遊覽琉森湖。此時整個城市尚未完全蘇醒過來，湖濱的鬧區還沒大喧聲，這裡的黎明靜悄悄。放眼高大的霍夫教堂，黑色的雙尖塔危聳、銳指蒼穹，它是城市的信仰中心，初建於1300年前，17世紀火災後又重筑，亦為明信片上常見的代表性市標之一。沿著漫長的水滸，但見漂亮房屋座座，豪華公寓棟棟；時有樹林掩映中的古堡浮現，勾人聯想起荒涼山莊或者蝴蝶夢境；在一處灣岬礁岩上屹著一尊耶穌張臂、十架型雕像，酷似巴西里約熱内盧山頂巨雕的微縮版。滿目的綠色植被，不見一點裸土；滿眼的茂盛花草，五彩繽紛宜人，隨意拍照都不失爲幀幀精美的彩圖。 6park.com
 靜謐的晨湖彌漫著一種朦朧的特別氣質，意境如同瑤池仙山，又好似我們的惺忪睡眼在瀏覽半眠的虞美人。船上觀景毫無遮攔，湖光岳色一望無餘，尤叫人心曠神怡。也確實有些跟日内瓦、蘇黎世的湖畔景色所見略同，那兩個重鎮的政經景點分心了我們，沒得閒乘船湖中遊，此刻在琉森得以補缺，基本風情格調別無二致，就算是舉一反三、以點帶面了，不再遺憾。瑞士素有“千湖之國”的雅號，我們在橫跨它的巡遊中時常掠過青山下的翠泊，輒想象著盪舟其上是啥感受，眼下真的漂游在碧水上親身體會泛舟，感覺果真像是夢幻仙境一般，愜意無比。 6park.com
輕舟劃開著鏡面一般的水面，留下了一道道的漣漪尾曳，城市早已遠去，山野峻嶺擁抱，大自然的原始質樸拂面而來。幾隻白天鵝在不遠處悠閒地鳧水，時而振翮，時而啄羽，好不自在。琉森湖的面積大約115平方公里，最深處達214米，群山環繞，是全國最美麗浪漫的湖之一；活水之源是阿爾卑斯的冰川，從這兒流出成就了羅伊河、最後注入萊茵河。我們當然不可能恣意游盡全境，在賞過了經典的灣峽湖岬後便返航了，慢慢的又見花橋水塔鐘樓的臨近，人也從玄圃閬苑的天上徐徐返回到紅塵人間。