在阿兰布拉宫里鸟瞰格拉纳达市区，恍然大悟它的真身原来是一座超大号的“白色小镇”，白色的小房子填满了宫殿对面那座小山山坡上的每一寸土地。无论后来的建筑如何璀璨俊秀，最搭配阿兰布拉宫的永远都是与它同时代的邻居“阿尔拜辛区”（Albayzín），可以说格拉纳达的灵魂在倾注到阿兰布拉宫之前就已经存在于阿尔拜辛之中了。



虽说阿尔拜辛作为格拉纳达的一个区并不需要一个明确的入口，但达罗峡谷（Darro Valley）的恰恰天然的充当了这个职责，它把人们从“新广场”（Plaza Nueva）一步步引向中世纪格拉纳达的深处。这条谷底的小路Carrera Del Darro有些段落的狭窄与人潮汹涌堪称自驾者的噩梦，如果开车进去绝难找到停车落脚的地方，不一口气开到山顶都不行，但由此一来竟成了步行者的天堂，一路之上堪称一步一景，让人总想停下来看看。




新广场是如今格拉纳达的中心，从这里辐射而出的7，8条路让人十分迷乱，但无论去哪里似乎都会路过这里。这附近汇集了众多的优秀餐厅以及住宿地点，虽然这一篇不想多讲食宿，但还是要特别提一下广场附近的诸多冰激淋店。经过实际调查与尝试，广场南侧的一家低调店铺拥有本地最好吃的冰霜，尤其可以试试“格拉纳达”口味，原来Granada是石榴的意思，幽默的本地人自然不会放弃这种小小的商机，给我个机会吃着格拉纳达逛格拉纳达。至于味道，提起冰激淋很多人会说意大利如何如何，事实上西班牙的冰激淋绝对不输给意大利，这里拥有健康天然的顶级冰激淋是无需质疑的。

Carrera Del Darro的起点是新广场最北边的Iglesia de Santa Ana圣安妮教堂，这里往前的3，4百米内都非常漂亮，弥漫着一种说不清楚的味道，既有欧洲中世纪古镇的感觉，又有隐约的穆斯林风情飘散四溢。我觉得这里的那条如今已经没多少水的小河沟堪称画龙点睛之笔，墙堤之下有着一片无人修建的天然绿意，让每个角度的色调都有着绿色的调剂。河沟两侧有很多隐秘的餐厅（居然也有日料）以及数间让人意想不到的优秀公寓及旅馆，其中也包括我们住的一家公寓，那是我在欧洲住过的最印象深刻的房间。如果随便往巷子里走走，会发现一些摩洛哥风格的茶屋或者工艺品店，穆斯林虽然已经在格拉纳达谢幕，但这遗留下来的风情还在为当地人创造财富。







走了没两步我就看到一辆让人敬佩的红色小巴，作为阿尔拜辛区唯一的公共交通方式，显然政府为之付出了很多努力，包括招聘来这些驾驶技术称绝的公交司机。C1线路特别适合游客乘坐，否则抵达山顶大概需要爬上2，3十分钟，炎热的安达卢西亚气候会给足你颜色。尽管这些车一般都没座位，并且还要跟随着一连串的急转弯东倒西歪。



新广场前行200米，路边相对而建有两座阿尔拜辛区内最恢宏的天主教建筑比较，包括很少开门但感觉本地人都喜欢去那儿结婚的“圣彼得&圣保罗教堂”（Iglesia de san pedro y san pablo），“格拉纳达考古博物馆”（Archaeological Museum of Granada）的开放时间也同样飘忽难测，周日到周二都够呛能进去，其他时候得看运气。






在这里路遇一双做手艺活儿的年轻人，他们的手艺还是比较罕见的。他们可以用任意一个国家的硬币进行创作，依照硬币上的图案进行手工镂空，想不到雕琢过的硬币居然也颇具艺术气息，马上就变成了别致的项链坠。找出几个我国的硬币来看看，不仅斑驳老旧，而且看着上面的图案也不像能弄得好看的样子，就作罢了。



再往前走几步来到一个长条形的小广场，这里一边是阿尔拜辛的老房子，居民把其中的大部分改成了餐厅，广场的一半都被露天咖啡馆占据。另外一边则正对着植被葱茂的小山，顶端耸立的就是阿兰布拉宫。到了这里，任何人都应该明确其实游览阿尔拜辛的重要目的依然还是围绕着阿兰布拉宫，寻找一个观看这伟大历史遗迹的最佳角度。我那几天每天早上起床后都会悠闲的来到这个广场上喝咖啡吃三明治，有阿兰布拉宫做为背景的早餐着实很有味道。





如果想上到阿尔拜辛山顶的话，最好从这里找条小巷往山顶进发，省的顺车道走绕远，同时一路的景色也让人觉得不虚此行。实际上阿兰布拉宫的海拔也没有多高，加上山坡小路的坡度很大，走不了多远就可以回头遥望它的全貌了。我一直想象不到住在阿尔拜辛这种几百年历史的紧凑社区里是个啥感觉，不过看看这些看似紧凑的白房子居然每家都有个养狗的院子，足见房子的面积远比我想象的要从容得多，实际上其中的很多都是带花园的穆斯林风格大宅。随着我们的脚步声和说笑声打破了小街上的宁静，很多人家的狗都从院墙上探出头来探看一下，感觉每天在这恬静氛围里长大的狗都格外淡定，给雄伟严峻的阿兰布拉宫添加上了可爱的前景。







沿着鹅卵石小路向上会路过朴素的“萨尔瓦多教堂”（Colegiata del Salvador），它打满补丁的外观都无法诠释其复杂的历史，掩盖在教堂高塔之下的是阿尔拜辛曾经的大清真寺，如今无论从外观还是内部装潢摆设都毫无穆斯林味道。






走在阿尔拜辛的小道上会有种有些奇怪的感觉，那些白色的房子远看之下盖的没什么规矩，高高矮矮的有些乱糟糟的感觉。但当真的溜达久了就发现每条小路每座房子都格外干净清爽，方寸之间挤出了很多袖珍的露天咖啡馆、餐厅、弗拉门戈酒吧、以及一眼看不出是干什么的店家，当来到高处时便可沐浴阳光，放慢脚步来感受这真正弥漫着中世纪风情的惬意生活，那时候就自然忘却了自己正处于西班牙大城市之一的格拉纳达市中心。




无论是乘车还是徒步爬山，大部分人的目的地都是“圣尼古拉斯瞭望台”（Mirador San Nicolas），因此到这里来基本不用查什么地图，只要遵循“一直往上走”以及“跟着其他游客一起走”的原则就可以到达了。我个人认为，来格拉纳达如果只有很少的时间，宁可不进到阿兰布拉宫内游览，也一定要到“圣尼古拉斯瞭望台”看一下西班牙南部最壮丽的景观。




从5，6点开始瞭望台上就开始聚集前来看日落的人群，每天如此，很快石阶上就挤满了各种肤色的游客，当然也摆上了一排在欧洲景点很罕见的三脚架阵型。这时阿兰布拉宫整座山头都近在眼前，结构庞大繁复的朱红色穆斯林宫殿建筑群，配上山脚下红顶白墙的阿尔拜辛区，咋看之下完全没有现代城市的迹象，也不似教堂林立的那些欧洲名城，完全就是八九百年之前穆斯林王国的样子。面对整幅美得让人灵魂出窍的景象，所有人都没有在天黑之前离开，并且就连平时感觉对景点什么的无所谓的欧洲人都鸡贼的紧紧守住自己占据的位置，一站就是一两个小时。




等待的时间总是过得很慢，眼看太阳落山还早，就在附近到处走走。在圣尼古拉斯瞭望台的西边是“圣尼古拉斯教堂”，这座教堂让我想起刚才看到的“萨尔瓦多教堂”，两座教堂在建筑风格和结构上都出奇的统一。其实阿尔拜辛区的所有教堂都长这样子，除了高耸的钟塔之外，和周围的民宅比起来也就是高大了一点而已。沿着瞭望台前在阳光下银光闪闪的鹅卵石路往南走上一段，可以来到淡季的“圣米盖尔巴赫广场”（Placeta de San Miguel Bajo），那里的教堂也是差不多的样子。




我本以为在如今的阿尔拜辛，应该已经没有像样的清真寺了，但实际上瞭望台的旁边就有一座十分低调的古老清真寺。“格拉纳达清真寺”（Mezquita Mayor de Granada）有500多年的历史，直到走到院子里也不能一眼看出它的真实身份，因为它的建筑的风格和旁边的“圣尼古拉斯教堂”其实没太大分别，这一路上看到的都是这样的建筑，或许只有仔细看到那些有着穆斯林象征意义的细节或站在祈祷室门口时才能发觉这实际上是清真寺。




为了不要错过最美丽的瞬间，还是没有走远，早早回到瞭望台等天黑。太阳西落的时候我才发现日落并不在阿兰布拉宫那边，如果太阳时从宫殿附近落下，那岂不是要美翻了？不过即使仅仅是沾染了一点点日落的余晖，眼前的景象也足够让人随之心情飘动了。日落之时阿兰布拉宫会被暖色的灯光打亮，而远处则是现代化格拉纳达街区的一片灯海。这景象让人不禁感慨这座穆斯林城池居然如此完好的在被天主教政权征服后保存下来，几百年间安达卢西亚的穆斯林一直遭受着迫害与不公待遇，当年的天主教君主伊莎贝拉女王估计也是被阿兰布拉宫的雄姿所打动了吧。







日落之后，人群逐渐散去，往圣米盖尔巴赫广场的南边走上100米进入“圣何塞大街”（Calle San Jose）与“新锅炉街”（Calle Caldereria Nueva）。如果说阿尔拜辛的其他部分的穆斯林气息早已仅剩神韵，那这里大概就是把摩洛哥的某个市集直接搬到了格拉纳达。这里有着众多摩洛哥茶屋，花花绿绿的北非工艺品商店，从中东进口围巾和皮包的摊贩，以及很多出售有着浓郁东方色彩，甚至感觉似曾相识货品的小商店，若不是周围来往都是欧洲人倒真的像极了穆斯林国家的市集。实际上这里也确实就是格拉纳达最主要的穆斯林的聚居地，他们把这个城市的角落装扮得和穆斯林世界没什么分别。








从这里一直走可以走回我们的起点“新广场”，这段路上聚集了非常多的餐厅，其中很多主营中东菜、印度菜、北非菜这样极具异域风格的料理。不知道为什么，这几乎是格拉纳达夜晚最热闹的地区之一，店家经常排队，基本所有餐厅都爆满，或许是因为吃多了达帕斯的西班牙人也热衷于换换更重的口味？也可能是格拉纳达的穆斯林风情引得游客们趋之若鹜的来寻找更纯正的穆斯林味道。

如果说阿兰布拉宫是格拉纳达当之无愧的主角，那阿尔拜辛就是它最好的配角，它一直安静本分的守在阿兰布拉宫的旁边，与之一同经历着历史的变迁。游览阿兰布拉宫是个体力活儿，在阿尔拜辛溜达则自由惬意得多，当然最重要的还是一览这格拉纳达最宏伟壮观的角度。